Camino Frances | León y Lugo | Drone Compilation
Escribo esto hoy en Santiago de Compostela, en el extremo noroeste de España. Tengo una agenda en tres partes: Ver a los peregrinos llegar a su meta frente a la catedral, explorar el mercado y comprar percebes en la sección de marisco, para que me los cocinen allí mismo, en una cafetería.
Siempre que vengo, procuro estar en la plaza, frente a la imponente catedral de Santiago, hacia las 10 de la mañana. Es la hora en que decenas de peregrinos llegan triunfantes de su última noche en el Camino de Santiago, una caminata de 30 días y 800 km desde la frontera francesa.
Desde la Edad Media, los humildes caminantes han recorrido estos kilómetros para rendir homenaje a los restos de Santiago en su ciudad homónima. Su equipo tradicional incluye una capa, un sombrero puntiagudo y flexible, un bastón y una calabaza (para beber de los pozos). El camino está señalizado con flechas amarillas o conchas de vieira (símbolo del santo) en cada cruce. Hacer toda la ruta desde la frontera hasta Santiago lleva entre cuatro y seis semanas.
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En el bistró de estilo industrial de Alén Tarrío, situado en el barrio de San Pedro, la decoración puede ser minimalista (paredes de hormigón visto, bancos alrededor de una mesa comunal de madera), pero la cocina no lo es. Tarrío empezó a trabajar en el restaurante de sus padres a las afueras de la ciudad, antes de trabajar como jefe de cocina en varios restaurantes de la ciudad. En su bar Pampín, que lleva dos años funcionando y en el que prima la calidad de los ingredientes, Tarrío ofrece interpretaciones contemporáneas de algunos de los platos más tradicionales de Santiago. Se pueden encontrar bonitos platos de porcelana con mejillones marinados y anchoas, tartas de queso y ostras frescas servidas con un chorrito de escabeche.
Este hospital de 500 años reconvertido en hotel se encuentra a dos pasos de la emblemática catedral de la ciudad, en la plaza principal, Praza do Obradoiro. Considerado por muchos el hotel más antiguo del mundo, el edificio del Hotel de Parador de Santiago de Compostela acogió a peregrinos durante sus primeros días como hospital real en el siglo XV, y en el patio aún se conserva una fuente donde se criaban sanguijuelas negras. En la década de 1950, se convirtió en un parador de cinco estrellas, un hotel de lujo gestionado por el Estado, con cuatro claustros que se abren a 137 habitaciones atrapadas en el tiempo y decoradas con antigüedades españolas y obras de arte de los siglos XVII y XVIII.
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Este es un hotel encantador en una gran ubicación cerca del casco antiguo y la catedral. Teníamos una habitación preciosa con balcón. Todo estaba muy limpio y el desayuno tenía muchas opciones. Muy recomendable.
Desayuno excelente. Tenían pan diferente en el desayuno. Si volvías 15 minutos más tarde tenían pan diferente y estaba sabroso. Vayan y pruébenlo y verán lo que quiero decir. Mucha fruta y yogur con granola. No me convencían las salchichitas pero me enganché a ellas. También son sabrosas. El personal era amable y servicial. Buena ubicación.
Las habitaciones del Hotel Lux Santiago tienen mucha luz natural, aire acondicionado, TV inteligente de pantalla plana, caja fuerte para ordenador portátil y teléfono. Todas las habitaciones disponen de calefacción, armario y baño con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.
Política de niñosLos niños de cualquier edad son bienvenidos.Para ver los precios correctos y la información de ocupación, por favor añada el número de niños en su grupo y sus edades a su búsqueda.Política de cunas y camas supletoriasLas cunas y camas supletorias no están disponibles en esta propiedad.
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Para Freitas, sin embargo, el Mercado es algo más que un lugar donde comprar ingredientes; es una fuente inagotable de inspiración. Todos sus proyectos, incluidos dos restaurantes y un tercero en camino, tienen sus raíces aquí, y ha sido un salvavidas durante los periodos más difíciles de su carrera, gracias a las paisanas que venden sus productos en los puestos que bordean los viejos pasillos de granito.
Mientras caminábamos por esos pasillos el pasado octubre, señaló con la cabeza a una marisquera al final de una hilera. «No podría haber sobrevivido sin mujeres como Mari Carmen. Me veía aquí todos los días cuando estaba embarazada, con la barriga hasta aquí», dijo Freitas, señalando delante de ella. «Sabía que era madre soltera y que luchaba por mantener mi restaurante a flote, así que me vendía el pescado más increíble al precio de coste».
Hoy en día, cuando Freitas visita el mercado con Mauro, su hijo de seis años, las paisanas adoran al niño como si fuera el hijo colectivo del Mercado. En privado, me contó algunos de los retos a los que se han enfrentado estas mujeres y los lazos que ha forjado con ellas. Su respeto es evidente. «Son guerreras», me dijo. «Saben lo que significa tener que luchar por las cosas».
